Mon projet Jeep SCX-10 (Ruby) (attention, beaucoup d'images!)

Magoo a écrit:

Ça m'est aussi arrivé. C'est la vis qui est vissée de l'intérieur du drive shaft qui devient lousse et fait en sorte que le collet laisse sortir la pine. Il ne faut pas oublier de mettre du lock tight sur la vis.

J'avais des petits clous à finir qui avaient juste bien la bonne grosseur, donc c'est ce qui a remplacé la pine.
Je m'en traîne maintenant un paquet dans mon coffre  

Dans mon cas, la pin s'est détruite.  Si tu regardes bien la photo, y'a des restants de pin.  J'avais mis du thread lock et la vis à l'intérieur du driveshaft était encore bien serrée.  J'suis parti pour tester ma réparation et l'autre pin a subi le même sort je crois.  Je vais regarder ça demain.  Le truc des petits clous c'est génial.  Je vais fouiller ici voir si y'en a pas qui trainent.

Faut dire que j'ai fait entre 60 et 80 heures avec le Jeep depuis quelques semaines.  Le tout dans le sable et l'eau salée.  Donc normal qu'il y ait de l'usure.  Prochaine commande je m'achète des pins de rechange.

Et petite info, MIP recommande le kit pour le Wraith si on veut utiliser leurs driveshafts sur un SCX10 Rubicon.  Ils m'ont indiqué qu'ils feront un kit spécifique pour le SCX10 Rubicon mais j'ai pas plus de détails que ça.  Je verrai bien.  J'ai une longue liste d'upgrade que je veux faire mais on peut pas tout acheter en même temps!

*5 minutes plus tard*

   
Oh que ouiiii!  Y'a quelqu'un qui en avait laissé trainer dans le fond d'un tiroir rempli de cossins ici.  J'en ai 5-6.  Merci beaucoup pour ce truc.     Je vais utiliser ça pour ma réparation de demain.

Et merci Juair, ils sont très beaux. Tu découpes le liquid mask avec un x-acto une fois qu'il est séché ? Comment faire des lignes aussi droites qu'avec du tape ?

Oui tu decoupe a l'exacto une fois secher.Pour les lignes droite je suivais les forme du body!!!

Bon, de retour de Gaspésie.  Voici quelques endroits ou j'ai roulé.  Si jamais y'a trop de photos à votre gout, laissez moi savoir et j'ajusterai.  J'essaie de rendre ça intéressant

L'environnement de la plage favorise la destruction des pins pour les driveshafts.  Voici la seule survivante qui fut changée juste à temps.  J'ai trouvé une boite de clous qui trainait dans un racoin et ils furent coupés et limés pour faire le travail.  Ils tiennent bon.



Ici le moteur, je crois que c'est après que je l'ai nettoyé au brake cleaner.  J'ai appris ce truc du magasin à la piste de St-Roch de l'achigan.  Ils utilisent du brake cleaner au lieu du spray à moteur pour RC.  Dans on cas, ça fait très bien la job.  Ça a coulé noir pendant un bon bout quand je l'ai nettoyé.  Il est magané mais fonctionne encore.  



L'essieu arrière était pas si pire et je l'ai démonté une fois là bas à cause d'un bearing figé.  L'essieu avant était bien dégueulasse et je n'ai pas fini car les bearings ont été soudés par la rouille sur l'essieu.  On va voir si le wd40 a fait la job durant la nuit parce qu'hier soir c'était pas 5 minutes après le wd40 qui changeait quelque chose.  Ma technique pour nettoyer tout ça fut de passer le tout au boyau d'arrosage pour enlever tout le sable.  Ensuite du brake cleaner pour dégraisser le tout et du wd40 pour aider à dépendre ce qui est coincé dans la rouille.  Oui, 412% du monde qui font des RC savent surement déjà ça mais moi j'apprends encore et encore.  Et j'ai pas encore de Vanquish à montrer ici (ptete dans quelques temps, qui sait).  Voici l'essieu avant :

Et voici quelques cadeaux que je me suis offert.  Des bearing acheté chez Boca Bearings.  J'ai découvert que leur shipping est gratuit pour le Canada.  22$ le set pour SCX10.  J'ai pris des rubber seals.  J'ai fait une folie et j'ai commandé 2 bearings en céramique et stainless steel.  C'est les deux jaunes.  Ce sont aussi des rubber seals.  Ils sont installés à l'essieu arrière. Je comparerai leur durabilité versus les bearings ordinaires. Je veux voir si ça vaut la peine pour ce projet.

Un des buts principaux dans mon projet est de minimiser la rouille et rendre le tout le plus waterproof possible.  Je vais rouler avec cet hiver et je ne veux pas me compliquer la vie pour rien.  Petite note, le kit rc screwz que j'ai acheté pour le scx10, y fitte pas avec le Jeep.  Y manque plein de grosseur et les vis n'ont pas les même têtes.  C'est pas mal fatiguant.  J'suis en train de fouiller pour trouver les vis manquantes sans me ruiner.

Voici les bearings en question :

Également, j'ai reçu mon contrôleur de lumière et le contrôleur de treuil de HeyOk Performance.  Ils sont très compacts et roulent à partir du BEC.  J'ai un BEC Castle en commande et plein d'autres trucs qui arriveront sous peu.

J'ai des leds qui arriveront sous peu et j'espère documenter mon installation de leds.  Le but étant d'avoir un éclairage vraiment fonctionnel.  Je veux pouvoir rouler en soirée et voir quelque chose.  Il y a des ruelles un peu partout en ville ou ce sera probablement amusant de rouler cet hiver.

À droite, le contrôleur de lumières.  C'est le modèle avec les clignotants d'urgence qui s'activent après 30 secondes à l'arrêt.  Il y a aussi une prise pour le freinage, une pour le reculons, une qui s'active en avançant et bien sur une active en tout temps.

Ça se branche sur le BEC et on peut tirer jusqu'à 350 mah par connecteur.  Donc, avec les 5 circuits dessus, un méchant paquet de leds en même temps.

Le contrôleur de treuil est supposé remplacer celui des treuils rc4wd ou 3racing ou peut être utilisé pour transformer un servo régulier en treuil.  Je l'ai acheté parce que ça me tentait.  J'avais envie de comparer ça avec le contrôleur du treuil rc4wd qui arrive sous peu.  On verra bien.

J'ai commandé un BEC dédié parce que j'ai aussi une light bar qui s'en vient.  La light bar est faite pour 5 à 6 volts.  Le BEC intégré de mon ESC sv3 est supposé être 5.1v et 3 ampères selon le support de Castle Creations.  Mon servo est un qui peut fonctionner à 7.4volts.  Je pensais au début rouler les lumières sur le BEC et brancher le servo direct sur la batterie.  Hitec m'ont confirmé que le 5646wp peut prendre le voltage direct d'une lipo 2s.  Mais la light bar, très cute, a tout compliqué mes plans.

Puisque je ne suis pas raisonnable, j'ai décidé que la light bar serait à 6v pour un éclairage maximal.  Le servo roulera de ce BEC à 6v aussi.  6 volts et entre 5 et 10 ampères de BEC, ça devrait être en masse.

Le défi sera d'installer tout ça sans que ça devienne le chaos total dans le filage.

Génial ton thread!


Bravo!

pfuture a écrit:Le défi sera d'installer tout ça sans que ça devienne le chaos total dans le filage.

Veux-tu dire que tu ne veux pas que ça ait l'air de mon kit  
J'ai quand même passé 2 soirées à monter mes lumières.
Tu vas être pas mal plus plug-n-play que moi, mais ça reste quand même d'ouvrage de tout installer.

Tu ne devrais pas avoir de problème à 6V pour ta barre de LEDs; ils se gardent tout le temps une marge de sécurité.

J'ai hâte de voir ça monté!
Pour les photos, il n'y en a jamais trop  

Orph30 a écrit:Génial ton thread!


Bravo!

Merci Orph30. C'est ton thread qui m'a inspiré, sans ton thread je ne sais pas si j'aurais fait le mien. Voir toutes les étapes de ce qui se passe avec ton rc dans les détails est très intéressant. Je suis attentivement ton thread.

Bah si j'ai pu inspiré un thread aussi bon et informatif que ca, ca fait ma journée (et ma semaine!).
Go Go GO!

Magoo a écrit:
Veux-tu dire que tu ne veux pas que ça ait l'air de mon kit  
J'ai quand même passé 2 soirées à monter mes lumières.
Tu vas être pas mal plus plug-n-play que moi, mais ça reste quand même d'ouvrage de tout installer.

Tu ne devrais pas avoir de problème à 6V pour ta barre de LEDs; ils se gardent tout le temps une marge de sécurité.

J'ai hâte de voir ça monté!
Pour les photos, il n'y en a jamais trop  

J'ai commandé un breadboard pour tester les diverses résistances et les différentes leds que j'ai commandé et tout tester avant l'installation dans la carrosserie.  Je veux faire de mon mieux mais ce sera très long.  J'ai acheté un kit Dinky RC pour les light buckets arrières et ça va prendre un moment à l'installer correctement.  Le résultat sera très à mon gout si tout se passe comme prévu  Je voudrais documenter le petit setup que j'ai en tête pour tester les lumières.

La barre de led est arrivée même pas 1h après mes photos ainsi que quelques autres trucs.  J'ai acheté 2 moteurs tamiya pour voir les différences entre les 2 silver cans qu'ils avaient en stock chez rpp hobby.  Je ne pense pas rouler autre chose que du moteur cheap.  J'aurais jamais pensé dire ça mais j'adore les moteurs 27t de base.  Dans mon scale, je veux que ce soit doux et assez puissant.  Avec un pignon de 14 dents, j'ai rien rencontré comme pente qui donnait de la misère au moteur.  Et ce même une fois plein de crasse.

J'ai fini de remonter les 2 essieu et la transmission principale.  2 jours de job sale pour tout déprendre la rouille et le sable.  Avoir plus de temps et pas de Urban Assault en fds (regardez la section des événements), je pense que j'en profiterais pour sabler et repeinturer les 2 rails du chassis.  J'ai mis ça dans ma todo list à faire avant qu'il fasse froid.

Hmmm pas si plug-n-play que ça finalement!
En y repensant, j'avais passé pas mal de temps aussi à planifier et tester pour les LEDs et les résistances.

Ce que je dois refaire, c'est mon système de contact entre le body et la partie "frame" pour les lumières. Les aimants se ramassent sales et je perd mon contact.
Je ne veux rien avoir à brancher/débrancher à chaque fois que j'enlève et met le body.
J'ai pensé essayer avec une languette de métal recourbée qui mettrait un peu de pression sur une autre plaque de métal. Ce serait plus fiable.

Si tu as d'autres idées pour faire le contact entre le haut et le bas, je suis preneur!

En passant, pour les fils, j'ai pris du #24, mais la gaine est beaucoup trop épaisse.
Le refaire, j’essaierais peut-être avec du fil de sonnette, mais je ne sais pas si le fil finirait par casser avec la vibration.
Pouvoir avoir du fil de la grosseur de ceux sur les fans de ESC, ce serait parfait.

J'ai vu ton ingénieux système d'aimants (vraiment cool!) mais dans mon cas je ne crois pas que ça resterait intact et ça me semble pas mal de travail.  Je suis donc résigné à utiliser un ou des connecteurs pour le tout.

J'ai acheté 10 extensions de servo de 30cm.  Je vais surement les utiliser pour faire le filage pour les leds.  C'était bien peu cher et le fil sera assez petit pour que je le faufile et le colle dans les racoins de la carrosserie.  De plus, le fil de contrôle blanc ne sera pas utile pour les leds, ça me fera donc du fil pour connecter les leds ensemble.

Je pensais faire la connexion avec les connecteurs de ces extensions mais je pense que la corrosion s'y mettra rapidement...  Le plus simple serait que j'installe le contrôleur lui-même sur la carrosserie et qu'il n'y ait qu'un fil qui aille vers le chassis.  Je sais pas trop encore.  Ça va faire partie du travail à venir.

Oui, mon système ne sera pas si plug n play que ça.  Je sais que ça va finir par fonctionner, ce sera juste plus de travail qu'un kit tout prêt.  Mais le contrôleur HeyOK faisait vraiment ce que je voulais et il est vraiment compact et pratiquement waterproof.  De plus, le support de HeyOK est pas croyable.  J'ai souvent eu des réponses en moins de 10 minutes.  Il ne me reste qu'à tester le produit...

C'est pas mal de job à venir mais c'est correct comme ça, ça va m'empêcher de vouloir acheter encore plein de trucs.  

Je devrais recevoir d'autres cadeaux aujourd'hui.  Je posterai les photos.  Me reste à changer les vis sur le chassis et faire l'inventaire de ce qui me manque pour les vis en stainless steel.

Bonne idée ça les fils d'extension de servo.
En plus les connecteurs sont faciles à manipuler et tiennent assez solidement ensemble.

Pour éviter des problèmes, je mets du liquid tape par dessus tous les connecteurs qui n'ont pas à être défait régulièrement. Autrement je mets du wd40 pour éviter que la corrosion pogne. C'est de choses que j'ai appris en accéléré durant mes vacances au bord de la mer

J'ai reçu du stock encore aujourd'hui mais je suis sérieusement en retard et mon Jeep doit être prêt et testé pour samedi matin. Je pense que j'aurai pas le temps d'upgrader quoi que ce soit avant samedi...

Je serai aux 2 prochains événements Urban Assault au Mont-Royal à Montréal. S'il y en a qui ont envie de venir, visitez la section des événements de ce forum. Ou envoyez moi un message privé.

Magoo, je sais pas si ça te serait utile mais pour ton système de connexion j'ai pensé à un truc. J'ai fait des slot cars 1/32 pendant plusieurs années (et j'en ferai surement encore bientôt). Le contact pour alimenter la voiture se fait avec de la tresse à désouder sous la voiture qui s'appuie sur les rails de la piste. C'est très durable pour ce que ça endure. Je sais qu'il y a des guides pour les voitures qui sont avec des ressorts. Je te dis ça au cas ou ça t'amènerais plus loin dans ta recherche de solution.

J'ai vraiment travaillé sur mon rc un nombre d'heure que j'oserais pas avouer.  J'avais congé cette semaine...

Il y a eu quelques pépins hors de mon contrôle.  J'ai reçu une commande incomplète par la poste, rien de critique manquait mais c'est platte pareil (J'attends des nouvelles du magasin en question).  De plus, j'ai testé le contrôleur de lumières HeyOK mais je suis en attente de nouvelles du concepteur car j'éprouve des difficultés avec.  Leur support est très rapide, plusieurs échanges en une journée.  Je crois que le contrôleur est soit brisé ou incompatible pour une raison qui m'échappe.

En gros cette semaine j'ai tout démonté et remonté le rc (sauf les amortisseurs).  J'ai remis de l'huile dans les amortisseurs et utilisé du green slime sur la tige mais pas changé les o-rings.  J'ai aussi changé presque toutes les vis pour des vis en inox.  Faut que je commande ce qu'il me manque mais ça va attendre.

J'ai aussi installé un BEC castle, configuré à 6 volts.  Le servo Hitec a l'air d'aimer ça.  Bien plus rapide.  La light bar a été testée aussi.  Avec le BEC du ESC fixe de 5.1v, ça éclairait pas mal.  Avec 6v, ayoye les yeux.  Parfait pour rouler le soir!

Voici quelques photos de mes nouveaux cadeaux.  Je vais poster d'autres photos une fois le tout installé.

La light bar en question, version waterproof.  J'ai acheté 2 moteurs Tamiya pour les comparer.  Un qui est supposé aller dans un hilux et l'autre qui est dans une boite cute. Quand j'aurai passé au travers de ma liste de todo ou bien quand mon moteur explosera, je les comparerai.



Le kit de Dinky RC pour les lumières avant et arrière pour le Jeep, un treuil rc4wd et un rack sur le toit qui est fait pour tenir la light bar.  Le rack et la light bar sont de la marque maison de RPP hobby (Gear Head).  Le rack est vraiment léger.



Comparatif pour la taille de 3 composantes.  Récepteur Spektrum SR301, CC BEC et le contrôleur de lumières HeyOK.



Et une photo de wip de la nouvelle disposition des pièces électroniques :

Merci pour le truc de la traisse à dessouder. Je ne sais pas si j'en ai encore, mais je vais regarder si ça pourrait faire.

Une autre idée, un contact en U semblable au contact des disjoncteurs récents des maisons. Ce serait solide tout en pouvant absorber le flex du frame sans perdre le contact d'avec le body (un autre de mes problèmes courants!)

L'idée des aimants n'était pas fameuse finalement. Ça aide à enligner les body posts, mais ça ne tiens pas assez pour tenir le body avec un tonneau et ça ne conduit pas bien l'électricité

Ta barre de LEDs doit éclairer certain!
Je m'en était fait une avec 8 LEDs sur mon SC10 et ça éclaire déjà beaucoup!
M'en faire une est dans ma liste de choses à faire; manque le temps!

Mon servo de SC10 (savox 1258) était aussi bien content lorsque j'ai installé un BEC externe. Pourtant le voltage était le même, mais le BEC fournit la demande quand c'est le temps au lieu d'écraser.

Magoo, j'ai repensé à une solution pour toi.  Fixer la carrosserie avec des body clips.  Au bas du body post sur lequel repose la carrosserie, y mettre un washer en métal.  Autour des trous de la carrosserie, y mettre de la tresse à désouder du même genre qu'on utilise pour les balais de slot cars.  Il faut peut-être un peu "ébouriffer" la tresse comme on fait aussi pour les slot cars.  Avec ça, tu devrais avoir un bon contact puisque les clips tenant la carrosserie feraient en sorte que ça ne bouge pas.  La tresse pourrait s'oxider avec le temps mais ça reste à voir. Je m'en tiendrai aux fils étant donné le contrôleur que je veux utiliser.

Bon petite mise à jour.  La semaine passée j'ai refait tout l'électricité comme vous avez vu sur la dernière photo.  J'ai quand même pris un bon moment pour essayer de faire quelque chose de propre.  J'ai fabriqué un petit support super élite avec un bout de couvercle pour bol en plastique et je l'ai installé à l'arrière.  Un beau support à batterie Axial aurait fait plus cute mais ça va faire la job.  J'ai installé le contrôleur de lumière et le treuil.  J'attends un nouveau contrôleur par la poste car il y a des chances que le mien soit défectueux.  Le support technique de HeyOK est exceptionnel.  J'ai laissé le contrôleur de treuil qui est venu avec le treuil rc4wd.  Je le remplacerai par celui de HeyOK un de ces quatres.

Voici quelques photos de la refonte électrique.

Vue d'ensemble :


J'ai fixé le CC Bec sur le chassis avec du servo tape et j'ai ajouté un tie-wrap pour sécuriser le tout.  (qui aime les anglicisme ici ?)  J'essaie de ne laisser aucun fil pendre, c'est trop risqué qu'une branche pogne là dedans et que je brise un fil.



J'ai collé avec du servo tape le contrôleur du treuil sur la boite radio.  Elle ne ferme plus car il y a trop de fils maintenant.  J'ai le contrôleur de lumières qui dépasse de la boite radio, entouré de ruban électrique pour éviter un court circuit.



Pour le moment, le tout n'est pas à l'épreuve de l'eau.  Une fois que j'aurai terminé les lumières et tout testé, je mettrai du liquid tape partout.  J'ai découvert que ça s'enlève bien quand ça fait pas plus qu'une journée que c'est appliqué.  Après un mois, c'est très résistant et pas mal de job pour défaire le filage pogné là dedans.  Ça rends la programmation de l'ESC via Castle Link un peu plus longue car je dois tout défaire...

Très propre ton installation.

Pour l'idée des washers, ça du bon sens, merci

Petit truc pour les propriétaires de treuil rc4wd. J'ai ajusté le "travel" du 3e canal de ma télécommande pour réduire la vitesse ou le treuil s'enroule / se déroule. La switch sur ma Spektrum DX3C n'est pas momentanée alors c'est un peu fatiguant quand ça déroule très vite.

Bon, surprise du siècle, ma Spektrum est pleine de glitch.  J'ai testé 2 contrôleurs de lumières HeyOK et les deux ont de la misère avec la Spektrum.  Y'a des bonnes chances que ma télécommande soit malade.  De plus dès que je roule en groupe, j'ai des interférences.  J'ai commandé un récepteur dsm2 chez hobbyking pour voir si mon problème est le récepteur.  Si ça fait encore des problèmes, je vais contacter Spektrum.  Une fois la saison froide arrivée ça me fera moins de peine de ne pas pouvoir rouler.

Autre nouvelle, j'ai installé le rack pour le toit et la lightbar de la marque maison de RPP Hobby : GearHead RC.  La lightbar est la version waterproof.   Voici une photo :



J'ai commencé à tester les leds que j'ai acheté sur ebay.  J'ai aussi acheté un breadboard pour faciliter les tests de résistances.  Ça permet de vérifier les calculs de résistance de calculateur automatique en ligne.  Étant donné que j'ai acheté des paquets de 50 leds, je me dis que ça serait pas trop mal de les faire fonctionner près de leur voltage limite même si ça risque de les bruler un peu plus vite.  J'ai tout de même découvert que brancher une led direct sans résistances sur ma source de 6v a fait bruler la led en 1 seconde. J'aurai plus de nouvelles sur l'installation des lumières quand j'aurai réglé mes glitch de télécommande. Je vous reviens avec une photo du kit de light buckets par Dinky RC. Il me semble très bien ce kit à date.

pfuture a écrit:Étant donné que j'ai acheté des paquets de 50 leds, je me dis que ça serait pas trop mal de les faire fonctionner près de leur voltage limite même si ça risque de les bruler un peu plus vite.

Les LEDs en vieillissant perdent graduellement de leur brillance. Plus le courant est élevé par rapport au nominal, plus elles vont vieillir vite. Ce n'est pas comme une ampoule de maison qui brûle soudainement.
Entre 20 et 30 mA ça reste raisonnable. Nos LEDs ne sont pas non plus allumées 4 heures par jour...

pfuture a écrit:J'ai tout de même découvert que brancher une led direct sans résistances sur ma source de 6v a fait bruler la led en 1 seconde.

Yep! j'ai aussi fait l'erreur 2 fois. Curieusement, la LED 3mm avait durée plus longtemps que la 5mm!
Ça éclaire en fou et ensuite plus rien. Le plastique devient jaunis.

La première fois, j'avais mon ampèremètre branché en série avec la LED et un potentiomètre.
J'ai un peu capoté quand j'ai vu le courant monter à 400mA!
Le POT était à 0 au lieu de 400 ohms

La 2e fois, je voulais brancher 2 LEDs 3mm en série... d'ho! branché en parallèle finalement!